О ремонте квартир

Знакома ли вам ситуация, когда включить некоторые приборы одновременно нереально — сразу вырубает пробки? Или плавится розетка, питающая стиральную машинку? Такие симптомы говорят о том, что проводка устарела и явно не справляется с нагрузкой.

Постоянно увеличивающееся количество купленной бытовой техники приводит к необходимости увеличения энергетической мощности и обеспечения повышенной безопасности домашней электропроводки.

Если чудесами техники хочется пользоваться ни в чем себе не отказывая, выход только один — менять проводку.

Планировать новую электрику, конечно, лучше всего вместе с опытным мастером, который в зависимости от используемой в квартире бытовой техники рассчитает нагрузку и переведет ее в материальное воплощение проекта. На этом этапе нужно учитывать также электроприборы, которые вы хотите приобрести в хотя бы в ближайшем будущем. Ну, и вообще закладывать мощности несколько больше, чем реально нужно сейчас.

Однако, как выяснилось, у разных электриков могут быть разные представления о необходимых мощностях и материалах. Поэтому если у вас нет электрика, которому вы можете довериться на 100%, лучше изучить эту тематику и не дать себя надуть.

Нынче принято устанавливать электрический ящик с автоматами прямо в квартире. Это дает возможность распределить электропитание по разным группам (например, группа освещения, розеточная группа) и отдельно ими управлять, устанавливать на отдельные розетки защиту от короткого замыкания, т.е. поражения людей электрическим током и возгораний проводки (так называемые УЗО).

В общем-то именно расчетом начинки этого ящика и надо заняться в первую очередь.

Для этого составляется список электроприборов с разбиением по комнатам, считается примерная потребляемая мощность. Можно воспользоваться паспортами к устройствам или таблицей здесь. Чтобы перевести мощность в силу тока нужно мощность разделить на напряжение (220В).

Обычно самые энергопотребляющие комнаты — это ванная со стиральной машинкой и водонагревателем, и кухня с посудомойкой, электродуховкой и кучей мелкой бытовой техники.

На технику, работающую с водой, желательно установить отдельное УЗО. Они отличаются по номинальной силе тока (In) и отключающей силе тока. Номинальная сила тока рассчитывается по количеству мощности приборов, которые будут на нем «висеть», а вот отключающая сила тока (Idn) для водонагревательных приборов нужна маленькая — 0,03 А (30 миллиампер), чтоб быстрей срабатывало отключение электричества в случае даже минимальной утечки тока.

УЗО с более высокой отключающей силой тока (0,3 А) устанавливается на розетки с прочими электроприборами. Поражение электрическим током здесь менее вероятно, и количество одновременно используемых приборов достаточно большое.
Отдельное УЗО на освещение в квартирах обычно не ставится.

Принцип работы УЗО заключается в том, что оно считает количество тока, вошедшего в него и количество вернувшегося. Если количество вернувшегося тока не совпадает на величину отключающей силы тока, УЗО вырубает электроэнергию. Подобное несовпадение — называют утечкой тока. В случае если вы дотронулись до оголенного провода, ток начал утекать в вас, и не вернулся обратно в УЗО. По идее оно должно успеть за доли секунды выключить ток.

Но УЗО спасает только от утечки. А вот защищать провода и само УЗО предназначены старые добрые автоматы. Автоматы тоже бывают с разной силой тока. Одинарные — 10, 16, 20 А, двойные в основном используются — 32, 40 А.
Автомат отключает электричество в случае, если приходящаяся на него сила тока стала выше, чем он рассчитан проводить. Это защищает провода от чрезмерной нагрузки, не дает им накаляться и перегреваться, повышает их износостойкость.
УЗО также нужно подключать к автомату, потому что само УЗО не срабатывает при превышении указанной на нем нагрузки. Продаются даже совместные УЗО с автоматами, но они дороже чем отдельные.

На ввод электричества из общего щитка применяется двойной автомат с высокой мощностью. По правилам безопасности его надо устанавливать в общем щитке в подъезде, чтобы в случае чего его могли отключить при отсутствии вас дома и возникновении аварии. Но нам поставили в домашний ящик, как мы не брыкались. Двойной нужен для того, чтобы от него можно было взять и фазу и ноль.

Мы свою двухкомнатную квартиру поделили на два крыла (левое и правое) и разбили на 2 розеточные и 2 осветительные группы, плюс отдельно стоят на УЗО водонагревательные приборы.
На розеточные группы поставили 16-амперные автоматы, на освещение — 10А.

По итоговому количеству автоматов и УЗО считается количество мест, необходимых в ящике. У нас вместе с вводным автоматом получилось 10 мест. Двойной автомат и любой тип УЗО занимают по 2 места, одинарные автоматы — одно.

От количества этих мест зависит величина ящика. Если количество автоматов превысит 12, это уже будет как минимум 16-местный ящик, который очень громоздок. Поэтому идеально уложиться в 12 мест. (Первый электрик насчитал нам на 14 мест. Потому как разделил освещение и розетки на 3 группы — на каждую комнату отдельно и все остальное.)
На самом деле ставить слишком мощные автоматы или оставлять большой задел для нагрузки на отдельные группы плохо, т.к. автоматы будут срабатывать намного позднее, чем при нагрузке, рассчитанной с небольшим увеличением мощности по сравнению с используемой.

Ящик лучше встраивать в стену — это и безопаснее и компактнее. К сожалению, дизайн встраиваемых электрощитков оставляет желать лучшего. Но в принципе можно найти сносные белые или черные варианты.

Иногда вместе с ящиком предлагают поставить домой счетчик. По-моему, это бесполезная трата денег и лишний хлам в квартире. Не соглашайтесь ни за что.

Что касается покупки ящика — мы выбирали по внешнему виду, оказался производства ABB, автоматы и УЗО брали фирмы Legran. Решили не экономить на такой опасной штуке, как электричество. Так уже намучились со старой проводкой, что хочется надежности и долговечности.